Для всех и обо всем. Как фотографировать людей на улице без использования отражателя Как фотографировать человека в полный рост

Почему, глядя на фотографии одного автора, люди улыбаются, а просматривая работы другого, те же самые мужчины и женщины все увереннее твердят о своей нефотогеничности? Вопрос, как правильно фотографировать людей – один из важнейших для любого фотографа, особенно для начинающего. Так как же это делать? Поделимся с вами несколькими советами, которые, конечно, не сделают из вас профессионала, но помогут двигаться в верном направлении.

Как фотографировать людей: о чем должен знать каждый.

Очень важно понимать, что делая фотопортрет человека, вы берете на себя ответственность. Вы должны сделать не только грамотный с технической точки зрения снимок, но и фото, которое понравится вашей модели. Умение отразить внутренний мир человека, то есть фотографировать красиво, встречается гораздо реже, чем способность выдержать баланс белого.

Ни в коем случае не забывайте, что люди с разными типами лиц должны фотографироваться в разных ракурсах, то есть, чтобы научиться красиво фотографировать людей, важно с первого взгляда определять, что в действительности портит фото (не путать с тем, что, по мнению самого человека, портит его фото). Кроме того, помните, чтобы сделать живой снимок, лучше фотографировать человека, когда он чем-то занят.

Утро вечера мудренее или когда лучше фотографировать.

На самом деле, и утро, и вечер одинаково хороши для фотографирования на открытом воздухе.

Как фотографировать на улице? Прежде всего, избегайте прямых солнечных лучей – они заставят ваших моделей щурится. Для съемок в середине дня подойдет освещение «сквозь небольшие облака», если же таких нет, то смело ведите своих моделей в тень. Прекрасно подойдет раскидистое дерево или здание. Говоря о том, как фотографировать людей на природе, важно упомянуть о леопардовом эффекте, которым опасна съемка среди деревьев. Пятна света могут быть едва заметны в жизни, но ярко проявятся на фото. Постарайтесь выбрать ракурс, при котором на лице не будет досадных солнечных бликов.

Темнота-друг или фотографируем людей ночью.

Бытует мнение, что съемка в темное время суток невозможна без вспышки, которая, в свою очередь, убивает большую часть ночного обаяния. На самом деле, ночью более чем достаточно освещения – это фонари, окна, витрины. При слабом освещении очень важно избежать непроизвольных движений камеры во время съемки. Для этого вам пригодится штатив и таймер. Выбор скорости затвора объектива при этом будет зависеть от того какой объект вы будете снимать: в движении или статичный.

Очень часто люди, которых Эдуардо заметил и хочет сфотографировать, просто сидят или стоят, не делая ничего интересного. Он советует предварительно сфокусировать на человеке и ждать, пока он заметит вас.

Вы можете походить перед ним, пошуметь, помахать руками и так далее. Эдуардо называет это «устроить сцену». Тем самым вы привлечёте к себе внимание человека, и он покажет свои эмоции.

2. Ловите настроение людей

Если вы хотите запечатлеть состояние человека, сфотографируйте его незаметно. Иногда лучше не тревожить его, а просто сделать фото и уйти. Иначе можно упустить момент, тогда снимок получится постановочным.

3. Умейте ждать

Найдите какое-нибудь интересное место и останьтесь там на какое-то время. Вы можете поймать интересный кадр. Поэтому в этом деле очень важно научиться ждать, не обращая внимания на прохожих в кадре.

Если человек поглощён своим делом и вы видите, что вы ему безразличны, тогда вам некуда спешить. Подготовьтесь, найдите нужный ракурс и наслаждайтесь моментом.

4. Добавьте немного хитрости

Если человек замечает вас и уходит, просто притворитесь, что в вашем объективе кто-то другой. Вы успеете сделать снимок, при этом не доставив человеку дискомфорт. Вы не должны мешать людям.

5. Разговорите незнакомцев

Говорите с теми, кого находите интересным, кто привлекает ваше внимание. Расскажите, почему вы хотите сделать фото именно с ними. Попробуйте объяснить, в чём их уникальность. Если кто-то выглядит круто, почему бы не сделать этому человеку искренний комплимент?

6. Воспользуйтесь неловким положением

Эдуардо рассказывает, что иногда ситуация становится нелепой. и человек в кадре знают, что они замечены, но оба продолжают делать невозмутимый вид. Если вас заметили, не надо глупо улыбаться и сразу же убегать. Сделайте фото, улыбнитесь и поблагодарите этого человека.

7. Поддерживайте контакт с людьми

Если люди сами идут на контакт и узнают у вас подробности, поговорите с ними. Расскажите про свою задумку и выбор композиции. Будьте дружелюбны, тогда люди ответят вам тем же.

Каждый начинающий фотограф, хотя бы раз за время своей творческой деятельности задавался вопросом о том, как фотографировать людей и с чего начать индивидуальную или групповую фотосессию? Многие ошибочно считают, что съемка людей самая простая и предсказуемая, в силу того, что работая с человеком ему всегда можно сделать замечание, или дать рекомендацию относительно позы или положения. На самом же деле, в процессе выясняется, что в такой фотосъемке есть свои проблемы и нюансы, справиться с которыми может далеко не каждый новичок.

В фотографировании людей, важно правильно передать не только внешность человека, но и его внутреннее состояние. Разумеется, если мы снимаем на обычном семейном празднике, то главная задача – максимально полно передать суть самого мероприятия и красиво изобразить действующие лица. Если вы снимаете трогательные тематические портреты, то важно не просто сделать модели красивыми, но и попытаться отобразить в кадре их эмоции и переживания. Каждый человек уникален, и фотография это самый мощный и современный инструмент отображения этой самой уникальности.

В зависимости от ситуации и типа мероприятия, для фотографа будут приоритетными те, или иные принципы работы. С одной стороны, во многих статьях с рекомендациями по съемке, специалисты советуют отказаться от идеи использования встроенной вспышки, в силу того, что она не всегда дает возможность красиво изобразить человека, а с другой – есть ситуации когда она является единственной альтернативой для более-менее результативной работы. Только тонкая ручная настройка встроенной вспышки и использование отражателей, даст возможность эффективно работать с ней. Когда вы снимете семейные праздники или другие бытовые мероприятия, лучше получить не совсем красивые, с точки зрения цвета и света, фотографии, чем нечеткие и тусклые. Если речь идет о творческих кадрах, то на некоторых из них, размытость может смотреться гармонично.

Основные советы, которые могут помочь вам в съемке людей, представлены в данной статье

Как фотографировать людей. Взаимоотношения с объектом съемки

Важнейшим пунктом в создании хороших и искренних портретов, является взаимосвязь и общение с моделью. Человек, которого фотографируют, должен быть максимально расслаблен и раскован во время фотосессии, иначе, его напряженное состояние передастся в фотографии, тем самым испортив её. Любой хороший фотограф должен уметь найти психологический подход к тому, с кем ему приходится работать.

Фотографировать людей, привыкших работать на камеру, гораздо проще, чем скованных и изначально очень скромных моделей. В таком случае крайне важно общаться с человеком, шутить, делать ему комплименты, что бы он почувствовал себя перед камерой комфортно и не боялся ни вас, ни фотоаппарата.

Как фотографировать людей. Фотографируйте длиннофокусным объективом

Фокусное расстояние объектива, которым проводится съемка, крайне важно, ведь разные модели обеспечивают разный результат. Есть, так называемые, фокусное расстояние и оптические характеристики которых предоставляют наиболее удачный результат для съемки людей. Но снимать длиннофокусным объективом никто не запрещал, с его помощью вы сможете добиться более интимных и интересных фотографий. Телеобъективы сжимают перспективу, а это в свою очередь делает лица более привлекательными.

Как фотографировать людей. Экспериментируйте с оптикой

Как вы уже догадались, от того какую оптику вы используете, зависит очень многое в конечной фотографии. Если в вашем арсенале объективов есть модели с разными оптическими характеристиками и разным фокусным расстоянием, то не упустите возможность попробовать их результативность в фотосъемке людей. Хорошие результаты обеспечат светосильные объективы с фокусным расстоянием 50 мм и 35 мм. Преимуществом такой светосильной оптики является наличие большой диафрагмы f/1.8 или f/1.4. Большое открытие апертуры позволяет добиться красивого размытого фона.

Как фотографировать людей. Фотографируйте в черно-белых тонах

Черно-белая фотография всегда вызывает у зрителей особые чувства. Откинув все цвета и сконцентрировав внимание зрителя на формах, композиции и эмоциях, фотограф может подчеркнуть самые важные аспекты в фотографии. Именно в портретной фотографии концентрация на важном, является первостепенной, она дает возможность зрителю отвлечься и заметить самое важное – самого человека.

Как фотографировать людей. Освещение в портретной фотографии

Как фотографировать людей. Избегайте предумышленных поз

Не стоит просить своих моделей принимать определенные позы, не указывайте людям, что делать и как себя вести. Да, вы должны руководить процессом и направлять, но делать это следует аккуратно и максимально деликатно. В противном случае, вы или потеряете доверие человека, которого фотографируете, или сделаете его позы слишком напряженными и неестественными.

Как фотографировать людей: о чем должен знать каждый.

Утро вечера мудренее или когда лучше фотографировать.

На самом деле, и утро, и вечер одинаково хороши для фотографирования на открытом воздухе.

Темнота-друг или фотографируем людей ночью.

Мы предлагаем вашему вниманию концентрат знаний, который поможет вам создавать портреты профессионального качества на природе. Мы снабдим вас необходимой информацией, касающейся как построения кадра, так и подбора оборудования, настроек фотоаппарата, приёмов использования внешних вспышек и других аспектов съёмки на открытом пространстве.

Мы начнём с обсуждения необходимого оборудования и приёмов работы с ним. Мы рассмотрим ключевые стороны портретной фотографии на пленере: управление глубиной резко изображаемого пространства, подбор объективов, управление экспозицией, управление естественным освещением и, даже, использование внешних вспышек и основные приёмы съёмки в условиях смешанного освещения, чтобы вы могли реализовывать практически любые творческие замыслы.

А тем фотографам, кто любит снимать сам «пленер» – природу – мы предлагаем познакомиться с другой нашей статьёй из серии «Снимай профессионально!».

Лето – наиболее подходящее время года для фотографирования под открытым небом, несмотря на изменчивость погоды.

Во-первых, летом длина светового дня максимальна. Вы можете снимать от рассвета до заката. Во-вторых, температура воздуха (и воды) достаточно высокая, чтобы вы и ваша модель чувствовали себя комфортно на протяжении всей съёмки. В-третьих, тёплое и светлое лето в отличие от холодной зимы «подпитывает» радостное настроение большинства людей. В хорошем расположении духа создать красивый портрет чуточку проще.

Однако, солнечный свет и подходящая модель не являются гарантией качественного результата. Поэтому мы отобрали и хорошо структурировали информацию, «собрали» руководство, которое поможет вам не просто создавать, а «мастерить» портреты.

Необходимое оборудование

Чтобы фотографировать портреты на пленере, вам не потребуется большое количество дорогостоящего оборудования. Список необходимого оборудования включает всего три пункта:

Объектив, поставляемый в комплекте с фотоаппаратом;
Внешняя вспышка;
Отражатель.

Полезные дополнения

Если вы хотите получить результат на более высоком качественном уровне, обратите внимание на список дополнительного оборудования. Оно расширит ваши возможности, в частности, в управлении освещением.

Светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и быстрым автофокусом (например, с фокусным расстоянием равным 50 мм и минимальным значением диафрагмы равным 1,8);
Вариофокальный длиннофокусный объектив (зум-телеобъектив);
Комплект радиосинхронизации;
Рассеивающая насадка для внешней вспышки.

Основы портретной съёмки на пленере

Прежде чем углубиться в техники портретной фотографии на свежем воздухе, начните с… основ.

Место съёмки

Одна из приятных особенностей съёмки на пленере заключается в том, что вы можете фотографировать практически в любом месте: как в собственном садике, так и на известном экзотическом пляже. Важно то, как вы распорядитесь выбранным местом.

Существует несколько простых и прозрачных правил.

Если место съёмки позволяет, включите в кадр фон. Тем самым вы разнообразите портрет, сможете передать атмосферу снимаемой сцены. Если место маложивописно, уменьшайте глубину резко изображаемого пространства или стройте кадр, ограничивая его содержание лишь изображением модели. Вы сможете сконцентрировать внимание на человеке.

Наиболее выразительные портреты получаются, когда композиция простая и понятная. Выбирайте лаконичные объекты в качестве заднего плана, например: небо, стену или листву. Фоны такого типа выделяют модель.

Однако, правила существуют для того, чтобы их нарушать. В частности, при создании атмосферных фотографий. Когда изобразить окружение важнее, чем показать модель.

Композиция и построение кадра

Пробуйте располагать модель в кадре в соответствии с правилом третей, так чтобы её лицо (в поясных или полноростовых портретах) или глаза (в плечевых или лицевых портретах) играли роль смыслового центра. Композиция получится более ясной зрителю, чем в случае, когда значимые объекты расположены в центре кадра.

Когда фотографируете тело частично, не в полный рост, позаботьтесь о кадрировании. Опирайтесь здесь на «правило большого пальца»: не располагайте близко к краям кадра части человеческого тела, в которых происходит изгибание конечностей или тела (колени, локти, запястья, щиколотки, таз и т.д.)

Естественное освещение. «Выжимайте» максимум.

Яркий и прямой солнечный свет на первый взгляд кажется идеальным освещением. По факту, при таком освещении, чаще всего, получаются не самые удачные кадры. Пока полуденное солнце находится высоко в небе, под носом, подбородком и надбровными дугами модели образуются некрасивые густые тени.

Если вы поставите модель лицом к солнцу, то она начнёт щуриться. Получить привлекательный результат при таком положении модели относительно источника света будет тяжело.

Простое решение – попросите модель переместиться в тень. Настройте баланс белого. Если задний план освещён прямым солнечным светом, то кожа модели может приобрести на снимке голубой отлив. Потому что фотоаппарат, скорее всего, настроит баланс белого по более яркой части снимаемой сцены – фону.

Если вы не можете найти постоянную тень в облачную погоду, выберите для съёмки подходящий момент. Облако закроет солнце и, тем самым, рассеет прямые солнечные лучи.

Съёмка в условиях переменного освещения потребует от вас быстроты и чёткости в действиях. Также, помните, что интенсивность освещения может меняться, поэтому следите за экспозицией.

Убедитесь, что вы оцениваете экспозицию по освещённости модели, а не по освещённости светлого или тёмного фона.

В безоблачную погоду справиться с нежелательными тенями на теле и лице модели вы можете с помощью рассеивателей. Достаточно разместить его между источником света- солнцем и моделью. Рассеиватель играет здесь роль облака. Он может быть простым куском полупрозрачной белой материи или отдельным специальным устройством.

Рассеиватели небольших размеров, их проще всего найти, помогают в съёмке плечевых и лицевых портретов. В съёмке поясных и полноростовых портретов понадобится рассеиватель большой площади. Найти такой может быть непросто.

Даже при съёмке лицевых портретов вам будет проще, если вы привлечёте ассистента. Найдите желающего, готового держать отражатель в нужном положении, пока вы будете фотографировать модель.

Ваши фотографии приобретут абсолютно другое настроение, если вы разметитесь так, чтобы источник света располагался позади модели. Здесь вам следует избегать недоэкспозиции. Ярко освещённый фон может «обмануть» экспонометр вашего фотоаппарата. Скомпенсируйте экспозицию на +1 — +2 EV.

(прим. переводчика – подробнее об экспозиции, переэкспозиции и недоэкспозиции, обозначении «EV» Вы можете узнать из первой части серии «Основы фотографии» , а компенсации экспозиции – из четвёртого раздела четвёртой части. )

Лицевой портрет в контровом свете без применения отражателя.

Если на лице модели видны тени, или оно попросту тёмное, воспользуйтесь отражателем. Это один из наиболее простых способов дополнительно осветить модель или нужный фрагмент снимаемой сцены. Поверхность отражателя может быть серебристой, золотистой или белой. Каждая из поверхностей по-разному отражает свет.

Лицевой портрет в контровом свете с применением белого отражателя.

Белая поверхность отражает свет, делая его мягче, а эффект от применения отражателя незаметнее. Серебристая поверхность отражает свет «в лоб», словно зеркало, и в большем количестве, чем белая поверхность. Серебристая и золотистая поверхности похожи, но отражение от последней «утепляет» освещение. Желтоватый, «тёплый», свет прекрасно подходит для портретов.

Лицевой портрет в контровом свете с применением серебристого отражателя.

Достаточно расположить отражатель со стороны противоположной источнику света, чтобы подсветить затемнённые участки на теле модели или смягчить густые тени на её лице, образованные прямым, «жёстким», светом. Результат получится более качественным.

Управляйте глубиной резко изображаемого пространства

Изображение лишь определённых объектов снимаемой сцены в резкости делает восприятие фотографии более лёгким для зрителя.

Когда глубина резко изображаемого пространства (далее, ГРИП) мала, вы можете концентрировать внимание зрителя на том, что в резкости. То, что «размыто», неясно – воспринимается мельком, в последнюю очередь.

Когда вы сознательно увеличиваете ГРИП, другие детали сцены – например, фон – начинают притягивать внимание зрителя, на модели оно рассеивается.

На ГРИП оказывают влияние три фактора: значение диафрагмы, фокусное расстояние и дистанция съёмки – расстояние от фотографа до объекта, наведённого на резкость. Умение управлять ГРИП нарабатывается с практикой. Ниже мы покажем, как названные факторы влияют на ГРИП.

Значение диафрагмы

Управлять ГРИП с помощью диафрагмы просто. Чтобы уменьшить ГРИП, снимайте с малым значением диафрагмы (на «открытой» диафрагме), например, равным 2,8 или 4.

Чтобы изобразить бОльшую часть снимаемой сцены в резкости, установите большое значение диафрагмы («прикройте» диафрагму), например, равное 11 или 16.

Качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, наподобие 50 мм F1:1,8 (фокусное расстояние равно 50 мм, светосила равна 1,8), позволяют создавать очень маленькую ГРИП. Поэтому они идеально подходят для портретной фотографии.

Фокусное расстояние

Если другие условия, влияющие на ГРИП, не менять, то объектив с бОльшим фокусным расстоянием изобразит фон более «размытым», чем объектив с меньшим фокусным расстоянием. Чтобы «размыть» задний план в достаточной мере, пробуйте фотографировать с фокусным расстоянием равным 55 – 70 мм.

Дистанция съёмки

Наконец, расстояние от фотографа до снимаемого объекта влияет на ГРИП. Чем дальше вы находитесь от модели, тем больше ГРИП, тем больше удалённых от модели деталей снимаемой сцены будет изображено в резкости. Наоборот, чем ближе вы подходите к модели, тем меньше ГРИП, тем сильнее «размывается» фон.

Лицевой портрет создавался с помощью объектива с фокусным расстоянием равным 85 мм и со значением диафрагмы равным 2. Глубина резко изображаемого пространства получилась маленькой.

Возможно, вам будет проще подойти к модели, чтобы сильнее «размыть» фон.

Дистанция съёмки зависит от фокусного расстояния вашего объектива, а также от композиции кадра – что вы хотите показать в последнем, а что скрыть за его пределами.

Фокусное расстояние и значение диафрагмы остались прежними. Однако, расстояние до модели уменьшилось – мы подошли к ней ближе. Вслед за ним уменьшилась ГРИП.

Получить малую глубину резко изображаемого пространства проще в съёмках лицевых или плечевых портретов, чем при фотографировании модели в полный рост.

Также, помните, малую ГРИП можно получить, если снимать с длиннофокусным объективом. Однако, если дистанция съёмки при этом будет слишком маленькой – вы подойдёте близко к модели – то изображение может получиться искажённым.

Режимы фокусировки в портретной фотографии на пленере

В большинстве случаев, чтобы фотография выглядела привлекательно, изобразите, по крайней мере, один глаз модели в резкости. Когда ГРИП мала, следите за точностью фокусировки.

В статичных сюжетах пока модель неподвижна, вы можете использовать как автоматический, так и ручной режимы наведения на резкость. Оба режима здесь достаточно эффективны. Установите покадровый (Single или One Shot) режим автоматической фокусировки. Вы сможете навести глаз модели на резкость, нажав на кнопку спуска затвора на половину хода.

В динамичных сюжетах, когда снимаемый объект движется, настройте в фотоаппарате режим непрерывной автофокусировки (Servo или Continuous). Теперь камера может «вести» движущийся объект. Хотя, когда ГРИП мала, сложно получить максимально резкое изображение «проводимого» объекта.

Выбор подходящего датчика фокусировки увеличит точность наведения нужного объекта на резкость. Вы можете указать тот датчик, напротив которого находится изображение глаза модели. Использование различных датчиков фокусировки может сэкономить ваше время в сравнении с наведением на резкость по центральному датчику с последующим перестроением кадра.

Подбор объективов

До вас могут доходить слухи о том, что некоторые объективы искажают перспективу. Это не совсем верно. Перспектива остаётся неизменной для любого объектива, но меняется её восприятие наблюдателем в зависимости от расстояния до снимаемого объекта. Объективы всего лишь выделяют часть окружающего пространства, которая будет запечатлена в снимке.

Идея о том, что фокусное расстояние объектива влияет на перспективу, основывается на интуитивно воспринимаемом факте. Чтобы «поместить» снимаемый объект в кадр с помощью длиннофокусного (с большим фокусным расстоянием) объектива, необходима бОльшая дистанция съёмки, чем с помощью короткофокусного (широкоугольного) объектива.

Фотографируя сцену с длиннофокусным объективом, вы можете наблюдать, как видимое расстояние между фоном и снимаемым объектом «сокращается». И наоборот, оно «увеличивается» с уменьшением фокусного расстояния.

Традиционные объективы в портретной фотографии

Фокусное расстояние объективов, классически применяемых в съёмке портретов, находится в пределах 40 – 70 мм, если вы планируете установить объектив на фотоаппарат с уменьшенной матрицей (формат APS-С), или в пределах 60 – 105 мм в связке с полнокадровой камерой.

С объективами, с указанными фокусными расстояниями, удобно снимать лицевые и плечевые портреты. Изображение частей тела и лица модели «искажаются» минимально.

Преимущества

Большое фокусное расстояние обусловливает достаточную дистанцию съёмки, чтобы изображения получались «неискажёнными»;
Если Вы пользуетесь дискретным объективом – с постоянным фокусным расстоянием – то у вас есть возможность получать маленькую глубину резко изображаемого пространства. Светосила дискретных объективов выше, чем вариофокальных объективов – с переменных фокусным расстоянием;

Недостатки

Указанный диапазон фокусных расстояний является широко распространённым. Поэтому получить оригинальный портрет, рассчитывая лишь на ракурс съёмки и изображение перспективы, крайне сложно: дистанция съёмки остаётся практически неизменной.

Длиннофокусные объективы в портретной фотографии на пленере

Большая дистанция съёмки и длиннофокусный объектив – эффективный «тандем». Фон, равно как и объекты на ближнем плане, «приближаются» к модели. Снимаемая сцена превращается в камерную, замкнутую.

Эффект легко реализовать в лицевых и плечевых портретах. Но в съёмке в полный рост вам потребуется пространство. Выбирая место съёмки, оцените, сможете ли вы отойти от модели на нужное расстояние.

Преимущества

Просто достичь малой глубины резко изображаемого пространства;
С увеличением дистанции съёмки фон и ближний план «приближаются» к снимаемому объекту;

Недостатки

Когда расстояние от вас до модели большое, с ней сложнее общаться;
Чтобы сфотографировать модель в полный рост, по колени, по пояс или по грудь вам понадобится много места.

Широкоугольные объективы в портретной фотографии на пленере

Объективы с фокусным расстоянием равным 18 мм и меньше, устанавливаемые на фотоаппарат с сенсором формата APS-C (28 мм и меньше в «связке» с полнокадровой камерой) редко используют в портретной фотографии.

Однако, они являются незаменимыми помощниками, когда требуется показать фон или в съёмке полноростовых портретов, когда нельзя увеличить расстояние до модели: не хватает места.

Остерегайтесь геометрических искажений. Когда вы подходите близко, изменяются пропорции тела модели – конечности могут удлиняться относительно её роста.

Было бы совсем не лишним, чтобы ваша модель обладала хорошим чувством юмора и понимала последствия съёмки на широкоугольный объектив с малой дистанции. Не всем нравится лицезреть на фотографиях непомерно короткие или длинные ноги, руки и шею.

Преимущества

С широкоугольным объективом показать происходящее на заднем плане гораздо проще, чем с длиннофокусным объективом;
Вы можете создавать портреты в полный рост на комфортном расстоянии между вами и моделью;

Недостатки

Приближаясь к модели слишком близко, вы изобразите ей тело с искажёнными пропорциями (однако, вы можете использовать эффект в художественных целях);
С широкоугольным объективом сложно достичь малой глубины резко изображаемого пространства.

Два подхода в съёмке с внешней вспышкой

Многие фотографы-любители исключают из своей практики съёмку со вспышками, потому что последние могут создавать прямое, «жёсткое» освещение. Такая тенденция не должна мешать вашей практике. Овладейте несколькими простейшими приёмами использования вспышки и попрактикуйтесь. Вы существенно расширите свои возможности в съёмке портретов на пленере.

Существуют два эффективных подхода. Первый – вы можете рассеять свет вспышки с помощью соответствующей насадки, например, зонта или софтбокса. Подобные насадки увеличивают площадь источника света и, как следствие, «смягчают» свет, создавая полупрозрачные тени с нечёткими контурами.

У этого подхода есть особенность. Интенсивность освещения при рассеивании уменьшается. При съёмке на открытом пространстве следует учитывать, что мощности импульса может не хватить, чтобы осветить модель в достаточной степени.

Второй подход заключается в том, чтобы применять «жёсткое» освещение как выразительное средство. Здесь лучше всего расположить внешнюю вспышку сбоку от модели.

Вы сможете имитировать освещение, создаваемое солнцем на рассвете или на закате, как результат, придать снимкам драматичности.

Применение внешней вспышки в съёмке на пленере

Большинство систем TTL (аббр. от англ. through the lens – «сквозь объектив») –автоматического измерения экспозиции по свету, отражённому от снимаемого объекта в объектив – старается настроить мощность импульса в соответствии с интенсивностью заполняющего, окружающего, освещения. Тем не менее, вы можете управлять интенсивностью света, создаваемого вспышкой, самостоятельно, используя функцию компенсации мощности импульса.

Если модель изображается слишком тёмной на снимке, скомпенсируйте мощность импульса в «минус». Например, установите на вспышке значение компенсации равное -1 EV. Если модель изображается слишком светлой, установите положительное значение компенсации, например, равное +1 EV.

Единственное, о чём вам следует помнить – при использовании импульсных источников света выдержка не должна быть короче выдержки синхронизации. Последняя, обычно, равна 1/200 секунды или «близлежащими» значениям. Другими словами, не устанавливайте выдержку короче 1/200 секунды, если вы снимаете в режимах приоритета выдержки («S» или «Av») или ручном («M»).

Настройте экспозицию при смешанном освещении

Ручное управление экспозицией и мощностью импульса внешней вспышки может показаться чем-то потусторонним. По факту, успех ручного управления заключается в том, чтобы установить нужные значения отдельных параметров в нужном порядке.

Переведите фотоаппарат в ручной режим съёмки («M»), установите минимальное значение чувствительности (ISO). Теперь настройте экспозицию, оценивая интенсивность заполняющего освещения.

Когда окружающее освещение яркое, установите выдержку равной выдержке синхронизации, например, 1\200 секунды. Затем установите значение диафрагмы так, чтобы фон, освещаемый постоянным светом, был слегка недоэкспонированным. Сделайте текстовый снимок.

Когда значение диафрагмы выбрано, настройте мощность импульса. Многие современные внешние вспышки показывают оптимальное расстояние от вспышки до снимаемого объекта, при котором он будет освещён в достаточной мере – нормально экспонирован. Такое расстояние зависит от текущего значения диафрагмы и мощности вспышки.

Используйте результаты расчётов, проведённых электроникой вспышки, чтобы настроить её мощность в соответствии с фактическим расстоянием от вспышки до модели. Обычно, при ярком окружающем освещении требуется от 1/4 полной мощности вспышки до полной мощности (1/1).

Когда расстояние между вспышкой и снимаемым объектом совпадает с рассчитанным расстоянием, сделайте тестовый снимок. Если модель освещена слишком сильно, немного отодвиньте вспышку от модели или уменьшите мощность импульса. Если модель недостаточно освещена, приблизьте к ней вспышку или увеличьте мощность импульса.

Две универсальных техники применения внешней вспышки

Техника #1. Вспышка в роли заполняющего источника света

Проще всего воспользоваться встроенной в фотоаппарат вспышкой или установить внешнюю вспышку, присоединив её непосредственно через разъём «горячий башмак» (от англ. hot shoe).

Обратите внимание, вспышка, излучающая свет со стороны фотоаппарата, создаёт малоприятное освещение, если выполняет роль рисующего, основного, источника света.

Однако, такое расположение вспышки идеально для создания заполняющего освещения. Суть техники заключается в том, что вспышка подсвечивает тени, образовавшиеся на лице модели при его освещении солнечным светом. В данном случае, солнце играет роль рисующего источника света.

Техника #2. Внешняя вспышка в роли рисующего источника света

Применение внешней вспышки как независимого, удалённого от фотоаппарата, источника света может показаться привилегией профессионалов. Попробуйте реализовать рассматриваемую технику, с её помощью вы мгновенно преобразите свои снимки. В вашем распоряжении возможность отслеживать результаты мгновенно, наличие простых и недорогих способов синхронизации импульса вспышки с моментом открытия затвора в фотоаппарате.

Вы можете «конструировать» красивое освещение, располагая одну или несколько вспышек в произвольном месте, вне зависимости от того, где находится фотоаппарат.

Три способа синхронизации с внешней вспышкой

Когда снимаешь на пленере, вряд ли захочется связываться с проводами. Существуют три основных способа беспроводной синхронизации внешних вспышек. Выбор способа зависит от фотоаппарата, вспышки и, в некоторой степени, от вашего бюджета.

Встроенная в фотоаппарат система управления внешними вспышками

Большинство производителей фотоаппаратов оснащают современные модели функцией, позволяющей дистанционно управлять внешними вспышками. Возможности управления такие же широкие, как и в случае, когда вспышка присоединена к фотоаппарату с помощью разъёма «горячий башмак».

Дистанционно синхронизировать внешнюю вспышку могут модели фотоаппаратов наподобие Canon 600D или Nikon D7000. Встроенная в них вспышка играет в процессе роль дирижёра.

Если ваш фотоаппарат не позволяет дистанционно управлять внешними вспышками, то вам потребуется присоединить к фотоаппарату либо внешнюю вспышку, которая обладает функцией дистанционного управления другими вспышками, либо специальное устройство – контроллер внешних вспышек.

Применение любых из перечисленных способов дистанционного управления предполагает совместимость устройств. Часто, это означает, что внешние вспышки и фотоаппарат должны сойти с конвейера одного производителя.

Основной недостаток встроенной системы дистанционного управления заключается в том, что её радиус действия составляет всего около 10 метров (или меньше при ярком солнце), а между синхронизируемыми вспышкой и фотоаппаратом должна быть прямая зона видимости.

Радиосинхронизация

Если настройка экспозиции вручную не вызывает у вас проблем, то применение простейшего комплекта радиосинхронизации – самый дешёвый и удобный способ решения рассматриваемой задачи.

Комплект (приёмник и передатчик) радиосинхронизации позволяет вам использовать практически любые внешние вспышки (не обязательно от того же производителя, что и фотоаппарат). Но лишь в том случае, если вы готовы настраивать мощность импульса самостоятельно.

Также, радиус действия у таких комплектов значительно выше, чем у системы дистанционного управления вспышками, встроенных в фотоаппарат. Также, они не требуют прямой зоны видимости между вспышкой и камерой. Таким образом, вы можете располагать синхронизируемую вспышку за деревом или стеной, например, чтобы спрятать её в снимаемой сцене.

Стоимость простых комплектов радиосинхронизации невысока, начинается от 850 руб. за комплект, например, от производителя Wansen.

Радиосинхронизация, поддерживающая TTL

Рассматриваемые комплекты радиосинхронизации дополняют преимущества своих «младших братьев» возможностью автоматического управления мощностью вспышки TTL вашего фотоаппарата. Однако, для реализации возможности внешняя вспышка должна поддерживать такое управление.

С комплектами радиосинхронизации, поддерживающими TTL, настройка освещения может существенно упрощаться. Однако, стоимость комплекта начинается от 6 200 руб., например, за комплекта от производителя Pixel.