Контровое освещение при фотосъемке. Контровой свет или как фотографировать против солнца

Текст статьи обновлён: 24.02.2019

Современные фотоаппараты оснащаются мощными процессорами и программами для обработки изображений. Даже мыльницы, не говоря уже о зеркалках и беззеркальных камерах, позволяют получить довольно приличные фотографии. Но искусственный интеллект не совершенен: робот, сидящий внутри нашей фотокамеры, иногда ошибается и портит фотки. Примером такого случая может служить съемка портрета на фоне окна или под сенью деревьев, когда на заднем плане плещется освещенное полуденным солнцем море. В сегодняшнем уроке фотографии для новичков будем учиться помогать нашему роботу.

Перед тем, как перейти к обсуждению теоретических основ и выполнению практических экспериментов, хотелось бы рассказать, как был получен один из памятных мне снимков на берегу филиппинского острова Боракай (Boracay) в море Сулу.

В конце ноября 2011 года, после долгих колебаний и уговоров самого себя, я решился, наконец, приобрести свою первую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 VR. Не успев толком разобраться с настройками, сделав всего штук двадцать кадров, отправился с женой , Гонконгу и Филиппинам. Тогда я не очень представлял, как правильно настраивать фотоаппарат и выбирать диафрагму, выдержку, ISO для съемки в различных условиях, поэтому фотографировал, в основном, не в режиме «А» или «S», а использовал Сцены (Scene): портрет, пейзаж, пляж, ночной пейзаж и тому подобное. К счастью, я додумался перед отпуском зайти в меню моей камеры и выставить съемку фото в двух форматах: JPEG и NEF. Поэтому после того, как научился обрабатывать RAW в графическом редакторе Лайтрум, переделал все снимки и смотрятся они теперь достаточно неплохо.

Так вот, особых проблем со съемкой в путешествии по Китаю я не встретил, фото получались нормально экспонированными. А когда на Боракае решили устроить фотосессию Love Story, обдумали позы, я поставил штатив , выбрал режим спуска затвора «Автоматический, через 10 секунд» и… Фотография получилась испорченной: либо имеем тёмные силуэты на фоне пальмового леса, либо — нормально экспонированные фигуры, но вместо лазурного моря, голубого неба и яркого песочка красуется белое пятно.

Вот этот кадр, что мы видим в примере выше, мы пытались получить, наверное, около получаса и сделали десятки попыток. Вокруг собрались любопытные филиппинцы и с интересом наблюдали, смеясь, когда я смотрел в видоискатель, нажимал «спуск» и бежал занимать свое место в композиции. Один товарищ подошел, посмотрел на готовое фото: «Сэр, отличное ведь фото! Что вам еще нужно?» А мне требовалось получить снимок с нормальной проработкой в тенях (чтобы они «не проваливались» в черноту) и в светах (чтобы они не засвечивались в белое пятно, и хорошо было видно и море, и небо).

В общем, ничего не получалось до тех пор, пока я не достал инструкцию и не прочитал её внимательнейшим образом. Решил фотографировать только в JPEG, задействовав функцию «Активный D-Lighting» (камера оценивает степень освещенности сцены перед съемкой и при обработке внутрикамерного Джипег, подсвечивает тени). Как видим, результат получился вполне удовлетворительным: судя по гистограмме вверху справа, клиппинга в тенях нет, в светах – есть немного (засветилась самая яркая часть облаков), но снимок это не слишком портит.

В наши дни функцией активный Д-Лайтинг оснащаются и камеры Никон (начиная от любительских Nikon D3200, Nikon D5500 до Nikon D610 и Nikon D4), и Кэнон (у них она называется Auto Lighting Optimizer (ALO); например, Canon EOS 1200D, Canon EOS 650D и Canon EOS 5D Mark III); у беззеркалок Sony — Dynamic Range Optimization (DRO). Но сейчас я в 100% случаев снимаю только в формате РАВ (в отпуске, чтобы была возможность просматривать фотки на нетбуке, фотографирую в RAW + JPEG) и для решения подобной задачи (съемка портрета на фоне яркого неба или окна) могу воспользоваться несколькими методами. О них расскажу позже, а перед этим давайте обсудим в чем состоит проблема создания качественной фотографии при съемке сцен, в которых присутствуют объекты с сильно разнящимися уровнями освещенности.

Первая проблема – недостаточный динамический диапазон (ДД) матрицы нашего фотоаппарата. Существует несколько определений данного термина, я для простоты понимания скажу так: ДД – это способность камеры показывать без искажений одновременно и очень яркие, и очень темные участки в кадре. Измеряется динамический диапазон в ступенях экспозиции (EV), и у разных моделей фотокамер он может сильно разниться.

Если вы читали мои сравнительные обзоры зеркальных фотоаппаратов Nikon, Canon, беззеркалок Sony, обратили внимание, что данному параметру я всегда уделял особое внимание, так как он влияет на способность камеры красиво фотографировать пейзажи. Приведу данные по динамическому диапазону некоторых моделей: Nikon D3100 – 11.3EV, Canon EOS 70D – 11.6EV, Samsung NX-1 – 13.2EV, Sony Alpha NEX-7 – 13.4EV, Nikon D7100 – 13.7EV, Nikon D5100 – 13.9EV, Nikon D750 – 14.5EV, Nikon D7200 – 14.6EV (по сообщению компании Dxomark, проводившей данные измерения, ДД>12 EV – отлично, разницу в 0.5 EV глазом не различить).

Что значат для фотографа эти цифры с практической точки зрения? Думаю, если вы – совсем начинающий фотолюбитель и не ориентируетесь в терминах и определениях, лучше сейчас прерваться и прочитать мои уроки фотографии для новичков по выбору оптимальных настроек зеркальных камер и по чтению гистограммы.

Когда я писал фотоурок про гистограмму, я не думал, что этот график имеет такое колоссальное значение для получения качественного снимка: на нем нам очень просто увидеть есть ли в кадре засвеченные или недоэкспонированные участки, и, на основании этого, ввести коррекцию экспозиции и снять качественное фото. На снимке №1 гистограмма показывает, что присутствует некоторый клиппинг в светах. Думаю, небольшая экспокоррекция в минус (наверное, -0.3 EV), позволила бы сохранить качество в тенях, но и светлые облака не засветились бы – фото было бы экспонировано правильно.

Так вот, в мыльницах, зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах с меньшим динамическим диапазоном, чем у моего Никон Д5100 (ну, тот же Кэнон 70Д или беззеркалка Samsung NX-1) стволы пальм на переднем плане получились бы уже не серыми, а чёрными, а облака и море – выбелились. А вот тем камерам, у которых ДД шире (например, ), не потребовалось бы использовать функцию Active D-Lighting и небо получилось бы незасвеченным без неё.

Т.е., мы должны понимать, что для качественной съемки портрета на фоне окна или голубого неба могут существовать непреодолимые препятствия, связанные с техническим исполнением матрицы фотоаппарата. При этом нужно помнить, что не всегда нам требуется, во что бы то ни стало, проработать тени и света: например — съемка силуэтов на фоне заката или золотых ореолов в волосах при съемке портрета в контровом свете закатного солнца.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться фотограф – это неправильный выбор способа замера экспозиции (точечный, центровзвешенный или матричный). Давайте посмотрим, что из себя представляет каждый из методов экспозамера и когда их нужно применять.

Экспокоррекция в любительских и профессиональных фотоаппаратах

В фотографии понятие экспозиции является одним из основополагающих. Как на неё влияет выдержка и диафрагма, мы подробно рассматривали в отдельном уроке фотографии для начинающих фотографов. В жизни, чтобы объяснить разницу в степени экспонирования того или иного снимка, фотолюбители пользуются понятием экспозиционного числа, обозначаемого (EV) «Exposure Value». Например, если кто-то говорит, что вот этот кадр отличается по экспозиции на 1 стоп (на 1 EV), то речь идет о том, что была изменена диафрагма на 1 ступень, или выдержка (или ISO) была изменена в 2 раза.

Практическое занятие: ставлю камеру на штатив и направляю на монитор. В приоритете диафрагмы «А» установил f/4.5 и ИСО 1000. Автоматика камеры подсказывает, что для правильной экспозиции нужна выдержка 1/80 секунды. Если ввести экспокоррекцию на 1 стоп в плюс (+1 EV), то выдержка увеличится в 2 раза – до 1/40 секунды. Если поднять ISO до 2000 единиц, то при f/4.5 значение выдержки снова возвращается к 1/80 секунды.

Теперь ставим коррекцию экспозиции в минус один стоп (- 1 EV). Выдержка укорачивается до 1/160 секунды. Ну и, можно величину экспозиции отрегулировать путем снижения ИСО до 500 единиц, при тех же 1/80 секунды времени выдержки.

В современных зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах (а также во многих мыльницах) можно вводить экспокоррекцию не обязательно на единицу, а на некоторую долю, что очень удобно для тонкой настройки. Например, зеркалки Nikon позволяют изменять данное значение в диапазоне от -5 до +5 с шагом 1/3 или ½ EV.

В камерах обычно используется три основных режима съемки:

Программный (P) – фотоаппарат предлагает комбинацию скорости затвора и диафрагмы так, чтобы сохранить одно и то же значение экспозиции.
Приоритет выдержки (S или Tv) – удобен при съемке спортивных соревнований и в других случаях, когда нужно обеспечить заданное время экспозиции, например, чтобы предотвратить смаз. Здесь фотокамера сама определяет, какая должна быть апертура при заданном ИСО, чтобы обеспечить достаточное количество света, попадающего на матрицу.
Приоритет дифрагмы (А или Av) – чаще всего применяют для регулирования ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Но для меня это – основной метод съемки, который я использую в 99% случаев. Фотоаппарат сам подбирает выдержку при заданном ISO и апертуре.

Способы замера экспозиции

Типичные ситуации, где присутствует риск недостаточной экспозиции:

Облачное небо

Примеры, когда возможна передержка кадра из-за ошибки автоматики фотоаппарата:

Еловый лес
Озера
Рассветы и сумерки (когда много теней)

В зависимости от ситуации со светом, нам понадобится вводить экспокоррекцию на величину до 2 EV и выше, чтобы удлинить или сократить выдержку (при фиксированном значении диафрагмы) или раскрыть/закрыть диафрагму (съемка с приоритетом выдержки), ну или – менять ИСО, если первые два параметра должны оставаться неизменными.

Способ замера экспозиции	Точечный	Центровзвешенный	Матричный
Характеристика замера
Технология:	В данном режиме экспозамер осуществляется по точке, занимающей 1,5% площади кадра. Измерение производят по окружности диаметром 4 мм вокруг текущей точки фокусировки (если стоит автоматическая фокусировка или объектив с ручным управлением – меряют по центру).	Замер экспозиции происходит по всему кадру, но преимущество имеет центральная область (обычно 75% от площади кадра). У Nikon D610 можно задать размер этой окружности для объективов с чипом (для нечипованных – 12 мм).	Камера измеряет освещенность по всему кадру и назначает экспозицию в зависимости от того, как распределяются оттенки и цвета.
Используем этот режим…	… когда у нас большая разница в яркости (например, между объектом и задним фоном) или фотографируем объекты, нуждающиеся в очень точной настройке времени экспонирования (макрофотография).	… когда основной объект занимает большую часть снимка (ну, скажем, поясной портрет, а по краям – тени).	… для общих сцен, без больших затененных участков или слишком светлых зон. Спортивная фотография и фотоохота.
Преимущества:	Точность экспозамера находится под нашим контролем.	Довольно легко установить нужную экспокоррекцию для общих сцен.	Удобство съемки и качественный результат.
Проблемы:	Большие вариации получаемого результата экспозамера. Для многих экстремальных ситуаций лучше использовать брекетинг.	Если не вводить коррекцию экспозиции, существует риск переэкспонирования сцен, в которых большую часть занимает небо.	Отсутствует понимание, какой результат выдаст камера, поскольку мы заранее не знаем, по каким участком будет выполнен замер.

Картинка ниже дает представление, каким образом работает матричный экспозамер в современных фотоаппаратах. В общих чертах: камера обрабатывает измеряемый участок, взвешивая данные, полученные от выбранной точки фокусировки и соотносит их со своей базой данных. Обычно, фотоаппарат старается избегать ситуаций, когда нужно вносить очень большой поправочный коэффициент, для снижения риска неправильной интерпретации сцены. Но, к несчастью, такой подход чреват ошибками, особенно, при съемке в контровом свете.

Будьте внимательны в следующих случаях:

Не замеряйте экспозицию по самой яркой точке сцены – получите недоэкспонированное фото.
Даже точечный или центровзвешенный метод для замера использует определенную зону (до 9,5%). И на больших сценах (съемка пейзажа) может быть большая часть ярких участков, но все же присутствуют и затененные – вот когда стоит вспомнить про экспокоррекцию.

Что стоит за понятием «экспокоррекция»

В наше время в цифровых фотоаппаратах экспонометр замеряет количество света (иногда еще и цвет), отраженное от объекта. Обычно измерение осуществляется через отверстие объектива (Through-the-Lens (TTL)). В большинстве ситуаций такой метод работает достаточно точно, но бывают и некоторые исключения, когда случаются ошибки экспозамера. Датчик экспонометра калибруется так, чтобы выдавать правильное значение экспозиции для сцен, которые отражают свет, «как нейтральный тон с 18% серого». Что это значит? Посмотрите в окно. Может, вы увидите какой-нибудь красный трактор, который отражает свет с 12% серого, голубое небо (5%), черного кота вашего дедушки (80%), соседний дом с белыми стенами (0-5%), и так далее, и тому подобное. Если рассчитать среднее значение, то чаще всего получается цифра 18%.

Так вот, когда мы фотографируем снимок, в котором большая часть площади отражает больше или меньше 18% серого, у нас будет возникать ошибка. Фотоаппарат не может определить разницу между белой стеной в тени и серой стеной под открытым небом, поскольку в обоих случаях количество отражаемого света одинаково.

А чтобы избежать ошибки, камеры оснащаются различными режимами замера экспозиции, например, матричный старается усилить некоторые участки сцены, чтобы побороть ограничение 18%. Правда, часто успех этого действия ограничен. А, например, используя точечный экспозамер, можно выбрать ту часть кадра, где есть отражение указанного количества серого цвета. Давайте посмотрим на рисунок ниже. Все эти цвета отражают свет с содержанием 18% серого.

Немного удивляет, что они содержат столько темного цвета, правда же? Но нужно иметь ввиду, что в кадре обычно бывает много затененных участков и, в среднем, содержание этого цвета не так высоко, как мы можем «чувствовать» — наш мозг вводит коррекцию уровня освещенности.

Также нужно учитывать, что многие экспонометры имеют предпочтение к одному из цветов, например, они могут замерять красный цвет более интенсивно, чем синий. В реальном мире это не имеет существенной разницы, но в эпоху пленочной фотографии требовалась осторожность при использовании цветных фильтров для черно-белой пленки. Например, пленочный Canon EOS 5 был сравнительно «слеп» по отношению к красному цвету и использование красного фильтра на этой камере приводило к недоэкспонированным снимкам. Хотя, это была не такая уж и серьезная проблема. Просто нужно было замерить экспозицию со светофильтром и без него, чтобы понять разницу и учесть коэффициент, заложенный производителем.

Если мы фотографируем только в режиме матричного замера экспозиции или по какой-то причине не можем использовать точечный, мы столкнемся с ошибками экспозамера при съемке сцен, где среднее значение отраженного серого цвета значительно отличается от пресловутых 18%. И в результате фотки будут недо- или пересвечены. Вот случай, когда ручная коррекция экспозиции выходит на сцену.

Таблица со значениями типичного уровня экспокоррекции в зависимости от разных условий освещения.

Примеры недоэкспонированных сцен [ много ярких точек (>18% отражений)]	Направление экспокоррекции
Контровый свет или похожие ситуации	Плюс (+)
Большая часть сцены имеет белый или желтый цвет
Восходы и закаты
Примеры переэкспонированных сцен [много темных точек (<18% отражения)]
Фотографии с большими участками темно-зеленого (самый яркий пример – еловый лес).	Минус (-)
Большая часть снимка – в тенях.
Большую часть фото занимает темный объект

В фоторепортаже , во второй половине, я привел рекомендации профессиональных фотографов, как фотографировать в зимнее время. Там есть совет вводить экспокоррекцию +0,3…+0,7 EV, когда у нас в кадре много снега. Тем не менее, фотографии я снимал, еще не зная об этой хитрости, поэтому они получились серыми. Давайте обработаю заново несколько снимков из поездки в село Нижнеиргинское, а заодно – , а фотографии получились невыразительными.

Предыдущие 2 кадра у меня сохранились только в формате TIFF, поэтому я не стал их сильно редактировать. А вот кадр из села Нижнеиргинское, представленные в варианте обработки 2014 и то, как сейчас я его вижу.

Ладно, о том, что при съемке на снегу требуется выставлять плюс я знал. А вот информация, что, фотографируя темные объекты, требуется коррекция в минус, для меня стала сюрпризом. Решил проверить на практике, не врут ли профессионалы…

Фото 11. Когда мы фотографируем черную зеркалку Nikon D5100 с репортажным объективом Nikon 17-55/2.8 на черном же фоне, и не вводим экспокоррекцию, снимок тоже получается серым. Уроки фотографии для новичков «Что такое правильная экспозиция». 6 секунд, 0EV, f/4.8, 100, 145 мм.

Как узнать правильную величину экспокоррекции

На самом деле, понять на сколько вводить коррекцию можно только опытным путем. И результат лучше отслеживать по гистограмме, где отражаются пересветы и недосветы. В целом, для случая, когда применяется центровзвешенный экспозамер (не матричный и не точечный), можно попробовать ориентироваться на следующие цифры:

Яркие сцены в солнечный день: 0 … +3 EV
Снег или сверкающая водная поверхность: +2/3 … +3 EV
Близко расположенные яркие объекты: +1/3 … +1 2/3 EV
Утренняя зарница: 0 … +2 EV
Пейзажи с большим количеством теней или жестким светом: -2/3 … 0 EV
Старинный черный паровоз: -1 1/3 … -2/3 EV

Современные цифровые фотоаппараты показывают величину коррекции на дисплее или в видоискателе:

Отображаемое в видоискателе значение		-0.7	-0.5	-0.3	0	+0.3	+0.5	+0.7
Соответствующая величина EV		-2/3	-1/2	-1/3	0	+1/3	+1/2	+2/3

Хм… До сего дня я не понимал, зачем в мыльницах есть режим «Пляж» или «Снег» (знаете, обычно это – иконка с пальмой или снеговиком). А оказывается, в этом режиме процессор компактной камеры внесет коррекцию экспозиции в плюс, чтобы и песок на море, и зимний пейзаж не получились серыми.

Внимание! Нужно помнить, что при использовании точечного замера и последующей перекомпозиции кадра, требуется блокировать экспозицию!!!

Учимся фотографировать портреты на фоне яркого неба или в контровом свете

Мы с вами внимательно рассмотрели с теоретической точки зрения те аспекты, что влияют на получение технически качественного снимка в условиях, когда на заднем плане присутствует более яркий объект (небо, море, окно в помещении и тому подобное). Также узнали, что на результат может оказать влияние динамический диапазон матрицы фотоаппарата, поняли, как важно выбрать правильный способ замера экспозиции и выяснили, что в случае ошибки автоматики, фотограф может ввести экспокоррекцию. Давайте теперь попробуем полученные знания применить на практике.

Вот мы приехали на экскурсию в славный город Шанхай – финансовую столицу Китайской Народной Республики. Забрались на знаменитую телебашню The Oriental Pearl Radio & TV Tower и захотели выслать друзьям свой портрет на фоне небоскребов, снятых через окно смотровой площадки. Если не читали мой урок фотографии, скорей всего, получится темный силуэт и кто-то может не догадаться, что тётка в кадре – это вы, а не какая-то китаянка из села Дажай.

Судя по внешнему виду гистограммы, мы имеем клиппинг слева, т.е. информация в тенях потеряна, и мы можем данный снимок выбросить в корзину. Но что можно было предпринять при съемке и при последующей обработке, чтобы данное фото не превратилось в брак?

Ввести небольшую коррекцию экспозиции в плюс, сделав несколько снимков с +0.3, +0.7, +1.0 EV до тех пор, пока нас не удовлетворило бы качество проработки теней, и остался бы виден задний план. Как мы выяснили, камеры с узким динамическим диапазоном не позволили бы получить качественное фото – пришлось бы жертвовать либо небом, либо человеком, оставив их слишком светлым или темным, соответственно. Похоже, данный кадр на Nikon D5100 не получится снять качественно, используя только лишь экспокоррекцию (на Nikon D610 или Nikon D750, из-за огромного динамического диапазона – можно).
Настройки из шага №1 привели бы к тому, что небоскребы стали слишком светлыми (если мы снимаем в JPEG). Но я давно фотографирую только в RAW, поэтому при съемке я использовал бы , т.е. применил максимально возможную коррекцию экспозиции в плюс (так, чтобы не было клиппинга в светах, но хорошо экспонировались темные участки снимка), а затем в редакторе Lightroom прошелся затемняющей маской по заднему плану, чтобы он стал таким, как на фото выше.
Сфотографировав снимок в ETTR, обработать его в графическом редакторе, как тонмаппинг (tone mapping): из 1 светлого (но не пересвеченного кадра) делается несколько штук с разной степенью экспокоррекции в минус и затем «собирается» одна фотография.
В случае со съемкой подвижных объектов такой метод не подойдет, но неподвижные объекты можно сфотографировать в виде HDR (high dynamic range): делается 3 или 5 кадров с разной экспозицией (например, -2EV, 0EV, +2EV) и затем они «сшиваются» в программе Photoshop или в специализированном редакторе для сборки ХДР фотографий.
Фотографируя в формате JPEG, можно использовать функцию активный D-Lighting – камера высветлит тени, сохранит света (похоже на способ №2, но камера не уводит гистограмму вправо, а экспонирует по светам, поэтому возможно появление шумов на темных участках). Действие этой программы не распространяется на снимки в RAW.
Подсветить объект на переднем плане вспышкой. Встроенная дает плоский свет, в идеале – использовать внешнюю или выносную, чтобы светить сбоку.
Если мы фотографируем ночной пейзаж, часто для подсветки переднего плана используется фонарь. Например, когда я .
Осветить человека на переднем плане можно белым отражателем. В примере с фото выше, это было бы, на мой взгляд, одним из самых подходящих решений.
Если нам повезло и источник света на заднем плане находится под углом, а не точно сзади, можно попробовать использовать поляризационный фильтр, чтобы затемнить небо, выровняв тем самым освещение на переднем и заднем плане.

Теперь описанные методы съемки против солнца (или против яркого неба) опробуем на практике. Ставим в комнате на него устанавливаем полнокадровый фотоаппарат Nikon D610 с телеобъективом Nikon 70-300.

Нам нужна фотомодель. Сайту моему уже идет 3-й года, появляются свои традиции. Например, к новогодним праздникам жена старается сделать какую-нибудь поделку, а я потом её фотографирую. Так, в декабре 2013 года мы сравнивали картинку с репортажного зума Nikon 17-55/2.8 и ширика Samyang 14/2.8, снимая натюрморт из еловых шишек. А в конце 2014 года – козу, собранную из 2-х старых лампочек.

Вот и в этот раз для нашего урока фотографии Катя приготовила сюрприз: как Папа Карло выстругал неунывающего Буратино, она из женского носочка сшила веселую обезьянку (а может это – инопланетянин?..). Она-то и станет нашей моделью, терпеливо позирующей, пока мы с вами будем пробовать разные приемы съемки против яркого фона.

Сначала попробуем сделать три фотографии, в которых будем менять способ экспозамера: по точке, центровзвешенный и матричный.

Теперь попробуем постепенно вводить экспокоррекцию в плюс. Способ замера везде стоит матричный.

Теперь мне хочется проверить теорию ETTR – съемка с уводом гистограммы вправо. Действительно ли, можно без потери качества получить фото с проработанными тенями и светами? Для этого сначала делаю снимок с коррекцией экспозиции +1,67 EV.

Вот тут для меня – неразрешимая загадка. Коррекция экспозиции на 1,67 единицы позволила сделать заметно более яркий снимок, но выдержка, ISO и диафрагма остались такими же, как на фото 19… Как такое может быть?

Теперь, в графическом редакторе изготавливаю снимок по технологии тонмаппинг (tone mapping): из одного кадра делается три виртуальных копии с уменьшением экспозиции в минус и собирается из них общий.

Хм, мне этот вариант нравится больше всего! Возможно, следовало сделать баланс белого чуть теплее.

Хорошо, а допустим, мы не можем или не умеем обрабатывать tone mapping, хотим выполнить классическую обработку в Лайтруме. Загружаю, убавляю немного экспозицию, прохожу маской по обезьянке. Результат тоже лучше, чем при простой экспокоррекции.

Следующий этап урока фотографии по съемке объектов на фоне яркого неба – получение HDR фотографии. Подробно . Если коротко, то нам нужно снять 3 кадра (иногда – 5 и более) с разной экспозицией: -2 EV, 0 EV и +2 EV. А потом нормально экспонированный, пересвеченный и недосвеченный кадры сшиваются в графическом редакторе в один.

Данный снимок получился мало отличающимся от техники тонмаппинг. Но это потому, что изначально сцена «входит» в динамический диапазон моего Никон Д610. Если бы передний план был темнее, а небо – ярче, то HDR стал бы единственно возможным способом снять красивый портрет.

Как быстро снять три кадра с разными настройками? Попробуйте брекетинг экспозиции

Для съемки HDR я обычно использую брекетинг – нажимаешь кнопку спуска, и камера делает подряд три кадра с заданным шагом экспозиции. Есть и еще одно применение этой полезной настройке.

Чаще всего, понять в какую сторону вводить экспокоррекию легко, а вот конкретную величину коррекции определить трудно. Возьмем, к примеру, закат – величина необходимой корректировки требует от фотографа некоторого опыта, даже в этом случае, возможно, потребуется сделать несколько кадров с разным значением EV, чтобы получить картинку с желаемым настроением.

Эти кадры с разным экспонированием можно снять в ручном режиме, но удобнее и быстрее применить брекетинг экспозиции при помощи камерных настроек. Учтите только, что он есть не во всех моделях фотоаппаратов: компания Никон искусственно удаляет данную опцию в дешевых камерах третьей серии (Nikon D3200 или Nikon D3300).

У разных производителей функция получения снимков с меняющейся экспозицией называется по-своему: автоматический брекетинг экспозиции (AEB, Auto Exposure Bracketing) или «ABC» (Auto Bracketing Control), например. Обычно, вы должны просто активировать данную функцию, задать определенную комбинацию выдержки и диафрагмы, нажать и не отпускать кнопку спуска, пока камера не сделает подряд 3-5 снимков с заданным шагом изменения экспозиции.

Брекетинг экспозиции часто применяют в тех случаях, когда у фотографа нет времени на то, чтобы проверить снимок во время съемки – тогда делаем несколько фотографий с разными настройками и выбираем позже лучше экспонированную. Например, мы снимаем бегущую собаку на фоне закатного неба – у нас не будет времени на внесение поправок и изучение гистограммы.

Функция Активный D-Lighting у Nikon и «Автокоррекция яркости» (ALO, Auto Lighting Optimizer) у Canon и как ее использовать?

Добренько! Теперь попробуем на деле разрекламированную технологию высвечивания теней при съемке в формате JPEG – функцию Активный D-Lighting. Компания Nikon утверждает, что она может здорово помочь при съемке против света, хотя и чревата появлением шумов.

Современные модели Nikon имеют возможность использования настройки, позволяющей камере снять фото с несколько большим динамическим диапазоном, сохраняя больше деталей в тенях и светах, чем это можно было бы получить без нее. При включении Active D-lighting электроника анализирует контраст и изменяет тени и света, регулируя тоновую кривую.

Нужно отметить, что наряду с некоторыми другими настройками (например, Picture Control, баланс белого), Активный D-Lighting применяется к файлу в формате JPEG и не оказывает влияние на фотографию в RAW (NEF). Правда, в родном конвертере от Никон (ViewNX2) можно увидеть результат этой функции и включить или выключить ее действие, в отличие от популярного у фотографов редактора Adobe Lightroom.

Нужно понимать, что главная идея здесь – расширить динамический диапазон фотографии, не используя брекетинг экспозиции. В этом и состоит преимущество технологии «Автокоррекция яркости», позволяющей получить, в некоторых случаях, изображение более качественным, чем при съемке просто в JPEG (и не тратя время на сборку HDR или тонмаппинг).

Когда следует применять Активный D-Lighting?

Режим активного Д-лайтинга лучше включать при съемке высоко контрастных сцен, таких как фотографирование в помещении против яркого окна, или фото на улице, где ярко светит солнце и в кадре присутствуют глубокие тени.

Фирма Никон не раскрывает секрет, в чем конкретно состоит обработка кадров при Активном Д-Лайтинге, но судя по тому, что иногда появляются шумы (в инструкции на фотоаппарат указывается, что для съемки нормально освещенных сцен Active D-Lighting лучше отключить) предположу, что, в отличие, от техники «Смещение гистограммы вправо», описанной выше, здесь применяется другой алгоритм: замер экспозиции по светам (чтобы не было клиппинга) и затем – «вытаскивание теней», что и приводит к появлению на снимках цифрового шума.

В моей полнокадровой зеркалке Nikon D610 возможно использование 5-ти настроек активного Д-Лайтинга. Посмотрим, что дает включение каждой из ступеней.

Странно, я себе представлял, что использование данной программы не приводит к изменению экспозиции во время съемки. Однако, видим, что выдержка менялась во всех случаях.

Теперь опробуем еще одну хитрость по съемке портретов против солнца: поставим слева от нашей обезьяны белый отражатель, тем самым уменьшив разницу в освещении между передним и задним планом. Т.е. мы сужаем динамический диапазон нашей сцены.

Видим, что гистограмма легко уложилась в заданные рамки, мы не потеряли ни в светах, ни в тенях. Данное . Хотите продемонстрирую, как разительно отличается снимок, если он был снят в NEF?

Хотя, в данном уроке – не показательный случай. Дело в том, что у меня на камере стоял режим Picture Control для фото в JPEG – « Standard », все параметры нейтральны. Если бы выставил, например, «Пейзаж», тогда бы можно было честно сравнивать.

Переходим к последнему варианту – подсвечивание переднего плана вспышкой. Накамерной вспышкой у Никон Д610 я не стал пользоваться, так как объектив Никон 24-70/2,8 оставит на фотографии, наверняка, тень. Поэтому последний кадр снят на Nikon D5100 KIT 18-55 (давно ж я в руки ее не брал). Ракурс чуть другой, так как, и фокусное расстояние меньше, и мне пришлось приседать, чтобы не словить отблеск на стекле.

Хорошо проработан и «человек» на портрете, и яркое небо, все в порядке с гистограммой. Но из-за фронтального освещения снимок получается плоским. Была бы у меня внешняя вспышка, которую можно было бы направить влево, чтобы осветить обезьянку отраженным боковым светом, тогда было бы отлично. А так, я такие снимки не люблю…

Кстати, на камере Nikon D5100 у меня тоже стоит Picture Control «Standard», а снимок вышел заметно чётче, чем кадры с Nikon D610, снятые тоже в JPEG. Видимо, не зря я советовал новичкам для съемки в помещении обязательно покупать внешнюю вспышку.

Выводы к уроку фотографии для новичков по съемке портретов против солнца, против окна или ясного неба

В . Тогда я ему ответил, что одна из причин – то, что я приобрел учебник по развитию навыков видения кадра «Within the frame. The journey of photographic vision». Хотя в нем почти не уделяется внимания технике съемки, все же, был один очень ценный для меня совет: описание метода ETTR (смещение гистограммы вправо). Судя по сегодняшним результатам эксперимента, этот подход является самым успешным в тех случаях, когда нам нужно снять движущиеся объекты против яркого света.

Вообще, до написания урока «Что такое гистограмма», я не отслеживал клиппинг в тенях и светах, а оказалось, что это – жизненно важно, если мы не хотим получить бракованный кадр еще при съемке. Во время поездки в Индию в этом году мы провели неделю в Гималаях. В горах для камеры сложные условия: небо – очень яркое, земля – темная. Практически, после каждого нажатия на спуск, мне приходилось включать гистограмму на экране фотоаппарата Nikon D610 и проверять наличие не касается ли она краёв. Поэтому настоятельно рекомендую внимательно прочитать тот фотоурок.

В очередной раз убедился, что съемка в формате RAW с последующей обработкой стоит на голову выше, чем фотографирование в JPEG. Если вы не отследили, какие снимки в серии про обезьяну были обработаны в NEF: №21, 22, 24 и 31.

И порадовался, что не пожалел денег на покупку фотоаппарата с громадным динамическим диапазоном.

В заключение хочу сказать вот что: мы увидели, что проблема, какой бы сложной она не была, всегда имеет решение. Что, если подумать, обмозговать все, можно найти выход из сложной ситуации. В канун наступающего нового года хочу пожелать себе и вам, дорогие друзья, чтобы не только в искусстве фотографии, но и в обычной жизни мы всегда не унывали, видели яркое небо за черной спиной наших неприятностей и были счастливы! УДАЧНОГО НОВОГО 2016 ГОДА!!!

Все говорят в один голос, что нельзя фотографировать против Солнца! Совершенно верно, потому, что экспонометр вашей фотокамеры посчитает, что света слишком много, и вместо фотографии вашего объекта вы получите его почти чёрный трафарет с ярким сиянием по контуру. Сияние - это неплохая мысль, но рассмотреть детали главного объекта съёмки никто не сможет.

То же самое произойдет, если вы фотографируете в помещении напротив окна. Снова экспонометр сильно передержит фон, оставив объект съемки сильно недодержанным...

Контровой свет или как фотографировать против солнца

Яркий свет, расположенный сзади снимаемого объекта и
обычно направленный к объективу фотоаппарата,
называется контровым светом.

Оказывается, можно получить хорошие фотографии и при фотосъёмке против Солнца! Если вы изучили думаю, вы уже догадались, что надо сделать в случае контрового света! Нам на выручку опять придёт встроенная фотовспышка!

Свет от фото-вспышки поможет осветить объект, оставив при этом световой ореол от контрового света. Но будьте осторожны с контровым светом от окна - свет фотовспышки может отразиться в стекле и испортить кадр!

У вас может появиться желание использовать экспокоррекцию и при наличии контрового света. Хочу предостеречь вас - ничего хорошего из этого не выйдет. Всё дело в контрасте: разница в яркости объекта съёмки и фона при контровом свете очень велика. Вместо хорошей фотографии вы получите недодержанный объёкт съёмки на фоне сильно передержанного фона. Это, конечно, немного лучше снимка без экспокоррекции, но результат того не стоит. Просто осветите объект съёмки дополнительным источником света - фотовспышкой или лампой.

В некоторых случаях, гораздо интереснее будут выглядеть
фотографии с силуэтами в контровом свете

Силуэты в контровом свете получаются без фото-вспышки

Если вы снимаете в контровом свете и хотите получить чёткий чёрный силуэт, в этом случае фотовспышку нужно отключить, а экспозицию устанавливать по свету, а не объекту съёмки!

Фотографии заката всегда красивы. Закат вы фотографируете против света заходящего солнца (в контровом свете) и автоматика вашего фотоаппарата будет "обманута" ярким светом заходящего Солнца, в автоматическом режиме вы можете использовать подходящий программный режим (например, «снег и пляж»)

Пока Солнце ещё не зашло, лучше сделайте несколько кадров с разной - этот метод называется эксповилка или . Прикройте Если вы ещё не умете вы можете [+/-]. Но поспешите, солнце садится очень быстро!

Фотографировать закат лучше всего в режиме
брекетинга экспозиции или использовать экспокоррекцию

Как сфотографировать салют?

Можете забыть об этом, если ваш фотоаппарат не имеет ручной выдержки - не путайте ручную выдержку B с ручным режимом экспозиции М

Ручная выдержка позволяет открыть затвор фотокамеры и держать его открытым пока вы не уберёте палец с кнопки спуска затвора и обозначается B или Bulb. Если в вашем фотоаппарате нет выдержки Bulb, но, есть длинная выдержка в несколько секунд, то ещё не всё потеряно - вы можете сфотографировать салют с автоматической длинной выдержкой.

Но если ваш фотоаппарат позволяет фотографировать с длительной ручной выдержкой Bulb, обязательно попробуйте фотосъёмку салюта с многократным экспонированием кадра

Фотосъёмка с многократным экспонированием

Способ фотосъёмки с многократным экспонированием кадра и известен ещё с появления самых первых плёночных фотоаппаратов. Для фотосъёмки с многократным экспонированием вам понадобится и кусок чёрного картона. Установите фотоаппарат на штатив, нажмите кнопку спуска затвора в режиме ручной выдержки (Bulb) и держите затвор открытым - ждите, когда "бабахнет". Не отпускайте кнопку после первого залпа салюта: "собирайте" несколько фейерверков в одной фотографии! После того, как вы отсняли достаточно фейерверков – отпустите кнопку.

Ах да! Лист картона вы держите в другой руке, на случай, если рядом будет перемещаться яркий объект, например автомобиль с включёнными фарами - листом картона вы закроете объектив, пока автомобиль не скроется из виду.

Если же у вашей фотокамеры нет ни ручной выдержки Bulb, ни автоматической выдержки в несколько секунд, но самая длинная выдержка больше, чем "жизнь" брызг одного залпа фейерверка, отснимите много кадров, не меняя положения фотоаппарата на штативе, и бегом домой объединять эту красоту в один кадр с помощью

Для фотосъёмки салюта или фейерверка лучше подходит фотоаппарат
с длительной ручной выдержкой Bulb и фотосъёмка с многократным экспонированием

Самой обычной мыльницей возможно сделать
отличные фотографии салюта используя длинную выдержку!

При фотосъёмке салюта и фейерверка штатив обязателен!

Как фотографировать карусель

Обычно здесь много ярких лампочек, это помогает вам передать динамический эффект от вращения карусели. Для этого используйте достаточно длинную выдержку (например 1/30 сек.) чтобы размазать движущиеся огоньки, прикреплённые к конструкции аттракциона.

Для портрета на карусели используйте встроенную фотовспышку в качестве заполняющего света. Очень интересный эффект движения получится, если вы используете фотосъёмку с проводкой.

Что такое фотосъёмка с проводкой?

Фотосъёмка с проводкой (следящая фотосъёмка) похожа на стрельбу по подвижной мишени. Самое главное здесь всё время следить фотоаппаратом за движением снимаемого объекта.

Для фотосъёмки с проводкой нужно поймать двигающийся объект съёмки в кадр, и, перемещая фотоаппарат в направлении движения снимаемого объекта, нажать кнопку спуска затвора. После нажатия кнопки спуска затора ни в коем случае не останавливайте перемещение фотоаппарата - продолжайте плавно сопровождать объект съёмки, пока затвор фотоаппарта не закроется.

Во время фотосъёмки с проводкой важно:

перемещать фотоаппарата плавно , со скоростью перемещающегося объекта съёмки
удерживаять снимаемый объект неподвижным относительно границ кадра
остановить движение камеры только после того, как закроется затвор фотоаппарата

Немного тренировки в фотосъёмке с проводкой и чётко снятые лица на фоне смазанных огней придадут динамизм вашей фотографии - уже никто не скажет, что карусель стояла неподвижно!

Для фотосъёмки карусели или качелей используйте достаточно
длинную выдержку чтобы придать динамику вашим фотографиям!

Если вы снимаете лица детей, катающихся на карусели обязательно
попробуйте использовать фотосъёмку с проводкой!

Фокусная (фокальная) точка – термин, который часто используют фотографы и блоги о фотосъемке. Они говорят: «Создайте фокусную точку. Она должна быть первым и последним местом снимка, на котором останавливается взгляд». Конечно, это правильная мысль, но как и с большинством других вещей, сказать легче, чем сделать.

Проработанная фокусная точка – это как знак препинания в конце аккуратно составленного предложения. Важно уметь не только выделять правильную фокусную точку, но также составлять предложение, идущее перед ней.

Прежде всего, подумайте о том, что нужно для наилучшей фокусной точки, наилучшего знака препинания. Есть несколько вещей, на которые взгляд обращается в первую очередь, ведь мозг обрабатывает визуальную информацию по одному принципу: высококонтрастные и резкие участки, лица, люди и животные, самые выделяющиеся цвета (обычно теплые тона, например, желтый) и узнаваемые предметы, которые выглядят крупнее (и из-за этого кажутся ближе). Для эффективной расстановки знаков препинания в вашем визуальном предложении понадобится объект или сущность, которая привлекает интерес и удовлетворяет хотя бы один пункт списка.

Дорога возле реки Саиэтл, Вашингтон. Схема композиции

Затем нужно учесть, что создает не просто фокусную точку, а заметную фокусную точку. Теперь начинайте писать предложение.

Когда снимаете определенный кадр, ищите способы упростить и упорядочить вид так, чтобы либо указывать на фокусную точку, либо изолировать ее. Именно здесь начинают работать такие правила композиции, как золотое сечение и правило третей. Размещение фокусной точки в этих идеальных участках кадра обеспечит достаточно места, чтобы подчеркнуть ее линиями, узорами или размытым движением. Экспериментируйте с углами и позицией камеры, разрушив привычный способ видения и сделав снимок интересным.

Мыс Разочарования, Вашингтон. Схема композиции.

На своих снимках я называю это «сборной геометрией». Можно легко отрегулировать такие вещи, как яркость, цвет и резкость при помощи ПО для обработки, но жесткие направляющие и структуру кадра – геометрию – отрегулировать почти нереально. Это можно сделать, но проще сэкономить время на превращении трехмерного мира в двумерную фотографию во время съемки.

Последний шаг, который сделает снимок идеальным – аккуратно отполировать результат при помощи софта. Используйте корректирующие слои кривых и уровней для определенных участков (или примените корректирующие кисти Lightroom), чтобы отрегулировать яркость и контраст фокусной точки и дополнительных участков, создав визуальную иерархию для передачи глубины. Фокусная точка должна иметь более высокий контраст (в зависимости от снимка, она будет выглядеть темнее или светлее), а места с низким контрастом и темными тонами будут играть второстепенную роль.

Посмотрите на снимок целиком – уменьшите его или сделайте временно размытым, если нужно затушевать лишние детали – и проанализируйте местность, которая окружает фокусную точку. Нужно подстегнуть альтернативные более темные или светлые участки, которые усиливают и формируют друг друга, поднимаясь по направлению фокусной точки. Управляйте вниманием и интересом, разумно используя такие концепты, как контрастное сопоставление. Найдите ритм чередования тональных значений, который подчеркивает путь, по которому должен следовать взгляд.

Лес в парке Арройо. Схема композиции

Помимо этого рецепта для заметной фокусной точки, подумайте о том, что создает шедевры: эмоции. Делайте впечатляющий графический контент с заметной фокусной точкой и поддерживающей визуальной иерархией. Затем поймите, что можно указать на что-то кроме визуального. Эмоциональное содержимое – это то, как вы делаете искусство. Воспользуетесь визуальным языком, чтобы указать на характеристику, которую нельзя увидеть, а можно только почувствовать. Если вам удастся воспользоваться эмоциональной составляющей, чтобы также указать на фокусную точку, то вы получите по-настоящему мощный снимок.

Мы – животные, прежде всего мы видим контраст и графическое содержимое. Мы задерживаем взгляд только чтобы почувствовать, цепляет ли нас изображение. Художник должен быть одновременно животным и чувствующим человеком. Замечайте и создавайте графический и эмоциональный контент. Подчеркивайте каждый из них и становитесь лучше в том, что делаете.

В некоторых ситуациях приходится фотографировать человека или какой-то объект с источником света, находящегося за ним. В этом случае легко попасть впросак и наделать ошибок, получив тень или неприятные блики в кадре. Как же использовать правильно контровый свет, чтобы получились удачные, прекрасные снимки? Об этом и пойдет речь далее.

Контровый свет

Контровое освещение в фотографии создается тогда, когда источник света, искусственный или естественный, размещается за снимаемым объектом. При этом источник может располагаться не прямо за объектом, а где-то чуть сбоку. Но в любом случае свет падает на фотографируемый объект сзади. Другими словами, фотограф и источник освещения во время съемки «смотрят» друг на друга.

Если источник света располагается прямо за спиной модели, он создает световой ореол на границах, вследствие чего человек начинает буквально «светится» по краям. Причем меняя угол «источник света – объект – камера» можно добиться разной подсветки отдельных деталей объекта в кадре. Такой свет ни в коем случае не следует путать с фоновым освещением, используемым просто для мягкой подсветки элементов заднего плана.

Можно задаться вопросом – зачем вообще использовать свет для освещения той стороны предмета или модели, которую на фотографии не видно? Тем более, что при расположении источника позади модели у фотографа неизменно возникают проблемы с выбором правильной экспозиции – снимок получается затемненным, отдельные детали теряются в жестких тенях.

На самом деле контровый свет с успехом можно применять для:

подчеркивания глубины фотоизображения за счет теней, которые отбрасываются объектами;
создания эффекта «светящегося силуэта;
съемки в тумане, когда контровое освещение делает снимки очень привлекательными и интересными;
фотографирования стекла, прозрачных и полупрозрачных объектов, блестящих поверхностей, поскольку контровый свет очень хорошо выявляет фактуру таких предметов;
отделения объекта съемки от фона и усиления драматичности изображения в портретной съемке;
подсвечивания волос модели при портретной съемке, чтобы они выглядели на снимке более пушистыми и объемными.

Особенности съемки портрета в контровом свете

Контровое освещение хорошо подходит для портретной фотографии, поскольку создает контраст. Например, контровый свет обрисовывает светлый контур по волосам модели, который контрастирует с головой и задним планом, что помогает создать ангельский или романтический образ. Но портрет в контровом свете – не простая задача для начинающего фотографа. Во-первых, здесь необходимо грамотно выстроить освещение. Расположив источник света позади модели или объекта съемки, рекомендуется использовать заполняющую вспышку, чтобы лицо человека по яркости не уступало заднему фону. Заполняющая вспышка прорисует дополнительным светом недоэкспонированные области кадра при контровом освещении. Он позволит удалить с лица модели любые тени, и Вы получите отличный портретный снимок.

Второй важный момент – правильный замер экспозиции и настройки аппарата. Автоматика камеры не любит условий, когда фотографировать приходиться против света, и нередко ошибается. Фотографируя в контровом свете, лучше всего использовать точечный замер экспозиции. Тогда камера будет замерять количество света по небольшому участку объекта съемки, по которому и будет устанавливать экспозицию кадра.

Также можно применять положительную экспокоррекцию, подбирая значение экспериментальным путем для лучшей проработки деталей, ушедших в тень. Чтобы обеспечить правильное экспонирование как модели, так и заднего плана, стоит воспользоваться брекетингом экспозиции. То есть отснять несколько кадров с различной экспозицией, а затем объединить их. Иногда приходиться жертвовать яркостью фона – он может оказаться немного пересвеченным, но это вполне нормальное и естественное явление для фотографирования при контровом освещении. .

Если Вы снимаете групповой портрет, то старайтесь сделать так, чтобы силуэты людей не сливались друг с другом. Если же Вы фотографируете модель на природе при естественном освещении, то необходимо сделать так, чтобы солнечный свет падал на него сзади под малым углом. То есть для съемки лучше подойдет ранее утро или вечерние часы, когда солнце располагается вблизи горизонта. Если стоит ветреная погода, то расположите модель таким образом, чтобы ветер дул по направлению к солнцу и красиво растрепывал волосы. При этом чтобы на волосах модели появился красивый светящийся контур, следует найти какой-то фон, который будет достаточно темным.

Контровый свет при съемке пейзажа

Контровый свет довольно часто используется и при съемке пейзажей, поскольку, например, солнечные лучи, пробивающиеся через облака, могут сделать окружающий пейзаж еще более захватывающим и драматичным. Сами облака преображаются и становятся чрезвычайно интересным объектом для съемки. Главная проблема, с которой сталкивается фотограф при контровом свете во время съемки пейзажа – это банальная нехватка динамического диапазона сенсора. Вследствие этого снимок получается либо засвеченным, либо чересчур темным. В последнем случае можно несколько исправить ситуацию средствами графического редактора, вытянув детали из теней. Помимо отрицательной экспокррекции, при съемке пейзажа в контровом освещении можно использовать режим HDR, объединяя несколько кадров в один.

Обработка фотографий

Зачастую при съемке против яркого источника освещения трудно избежать ошибок в выборе экспозиции. К тому же, динамический диапазон сенсора не всегда справляется с правильным отображением такого разброса яркостей. Обычно снимки получаются затемненными, но при последующей постобработке, как мы уже отмечали, можно исправить недостатки и вытянуть отдельные детали из теневых областей.

На примере редактора Photoshop это выглядит следующим образом:

Открываем фотоснимок и делаем копию слоя.
Используем меню Image – Adjustment – Shadows/Highlights, чтобы скорректировать тени. Параметры придется подбирать опытным путем. В итоге, фотоизображение должно немного осветлиться. Однако нам требуется, чтобы картинка осветлилась не вся, а только ее отдельные области, оказавшиеся слишком затемненными.
Поэтому используем меню Selection – Color Range. Помечаем пипеткой темные участки, которые требуется осветлить.
Далее создаем маску слоя в соответствии с выделенной областью, чтобы нужный нам эффект проявлялся избирательно.
В завершении можно придать картинке большую контрастность и насыщенность красок. Для этого необходимо изменить режим наложения верхнего слоя на Осветление и скорректировать непрозрачность. Создаем копию верхнего слоя, после чего изменяем режим наложения на Мягкий свет. В результате, объект съемки или отдельные участки изображения, которые выглядели чересчур темными, не только осветлились, но и приобрели сочность красок и глубину.

Таким нехитрым способом Вы можете скорректировать полученные при съемке в контровом свете фотографии, добиваясь нужной проработки светлых и темных областей.